Taille maximale objet sur Hephestos 2

Exposez ici vos problème techniques matériels
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Jacques
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En effet, comme dit Picco, les bourrelets sont le résultat d'un réglage trop bas.
Sur la dernière image le 0 est trop haut. Le bon réglage de l'offset se fait à +/- 30µ pour une première couche de 200µ
Le réglage parfait doit être une surface plane de petite dimension au centre du plateau avec des lignes parfaites, jointives sans êtres écrasées. En la décollant ont doit avoir un petit relief entre les lignes, le reste étant plat à 80%.

Une feuille de 80gr/m2 fait environ 100µ d'épaisseur

Le 0 Z n'existe pas lors de la mise sous tension, il se fait par la première mesure au centre du plateau et reste en mémoire jusqu'à la prochaine mesure (impression suivante).
Donc le capteur mesure la présence du métal sous le plateau en verre, soustrait l'offset et sait ou est le 0 de la buse (en contact avec le plateau)
Les trois mesures de planéité serviront à compenser une éventuelle inclinaison du plateau.
Pour que ca fonctionne bien il faut donc un bon détecteur, un métal parfaitement plat, une colle régulière, et un verre parfait.
Il faudra aussi qu'entres les mesures de planéité et l'impression de la première couche la tête ne bouge absolument pas, ni vers le bas, ni vers le haut (du style le fil tire sur la tête)
La température du plateau aura une incidence sur le 0, c'est pour cette raison qu'il fait sa mesure juste avant de commencer l'impression.
Pour éviter que les moteurs Z ne bougent trop, vous devez régler votre plateau à plat en mesurant le verre par rapport à la base de la machine. Ensuite, vous réglez votre plateau par rapport à la buse en tournant un des deux moteurs Z (Attention, ils bougent ensemble même hors tension)
Donc la tête, à droite puis à gauche la buse suit parfaitement le verre.
Ensuite idem pour Y, on met la buse au centre et on avance puis recule le plateau et on ajuste la vis du centre.
De cette manière le plateau est bien droit, le Z ne compensera que très légèrement.
Il est probable qu'un 0 parfait mécaniquement sera un meilleur réglage que ne le fera le détecteur avec la compensation mais ce sera moins stable dans le temps.
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No_Serious
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Bonjour,

Je vous remercie pour ces informations très instructives. Je n'ai pas encore de lit chauffant, donc tous mes réglages se font à température de la pièce, laquelle est stable aux environs de 25°C ces jours-ci.

Le papier journal que j'utilise est un 52gr/m² utilisé couramment ici pour les toutes-boîtes gratuits dont j'ai mesuré l'épaisseur moyenne au micromètre (entre 55 et 60µ).

Jacques, la méthode pour le réglage de la planéité du plateau telle que tu la décris signifie donc que l'on procède hors tension, n'est-ce pas? Donc, on est sur un réglage full manuel pour avoir un plateau bien à plat puis on met sous tension l'imprimante et on procède au réglage de l'offset selon les cotes citées, c'est bien ça? Concernant les moteurs du Z, s'il y a un décalage de 1mm en hauteur entre le gauche et le droit, à la mise sous tension cet écart reste jusqu'à la mise hors tension (sans tenir compte de l'auto-leveling), ais-je bien compris?

Effectivement, la tentation est grande d'usiner un plateau à la rectifieuse mais j'imagine qu'il est plus sensé de s'appliquer sur un bon réglage. J'ai vu que plusieurs membres avaient montés un comparateur sur le bloc d'extrusion pour visualiser l'état de planéité du plateau, ça me semble être un bon outils, j'en ai un qui traîne dans mon outillage. Juste pour en avoir une idée.

Bref, au programme donc suivre à la lettre la méthode de Jacques et tester encore et encore. ^:)^

Picco, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir ajouter des points de mesure, peux-tu m'enseigner comment m'y prendre? Je n'ai jamais touché à Marlin mais je peux apprendre. :ympray:

Bon, ce soir je m'y remets. ~x( :ohdamn: :sheldon:
Picco 77
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No_Serious
tu peux aller voir ici:
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/t ... ment-16460
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/t ... ment-81637

Cela peut certainement t'aider, ceci dit pas essayé sur mon Hephestos 2.
Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend et qu'on sait ce que qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense.
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Jacques
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No_Serious a écrit :Bonjour,
Jacques, la méthode pour le réglage de la planéité du plateau telle que tu la décris signifie donc que l'on procède hors tension, n'est-ce pas? Donc, on est sur un réglage full manuel pour avoir un plateau bien à plat puis on met sous tension l'imprimante et on procède au réglage de l'offset selon les cotes citées, c'est bien ça? Concernant les moteurs du Z, s'il y a un décalage de 1mm en hauteur entre le gauche et le droit, à la mise sous tension cet écart reste jusqu'à la mise hors tension (sans tenir compte de l'auto-leveling), ais-je bien compris?

C'est tout à fait ca
Les moteurs Z sont montés en parallèle, donc le moindre écart entre les deux restera toujours identique, compensera l'écart mais avec les deux moteurs. Au final on sera à plat mais avec des mouvements du Z.
Une machine bien réglée à la base, le Z ne bougera pratiquement pas
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Merci Picco, je potasse tout ça.

Jacques ^:)^
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Hello,

J'ai un peu travaillé sur la planéité du plateau puis j'ai embrayé sur la méthode décrite pas Jacques et lancé une impression d'une couche à la taille maximale. Les détails:

Plateau démonté, posé sur une table. Coloriage au feutre effaçable de toute la surface suivi d'un passage en X et Y avec une règle de précision :
20170527_100513.jpg
20170527_101015.jpg
20170527_101929.jpg
Concernant les passages en diagonale, bien qu'il soit clair que le plateau soit bombé au centre, j'ai probablement appuyé trop fort car les zones des 4 coins devraient être plus colorées. Bref, ce que j'en retire c'est qu'effectivement le plateau est bien bombé au centre, juste dans l'alignement des petites pattes pour la fixation sur le chariot Y. Cela a été vraisemblablement voulu car quand j'ai monté le plateau sur son support, le passage de la règle de précision ne montrait qu'un léger creux au centre de celui-ci. En ajustant délicatement le serrage rapide du plateau, la règle suivait parfaitement le plan du plateau.

En suivant les explications de Jacques, j'ai ajusté la buse d'extrusion aux 4 coins du plateau ainsi qu'au centre. J'ai procédé hors tension avec une épaisseur de papier journal entre la buse et la règle en jouant manuellement sur les vis des moteurs du Z et les 3 vis moletées sous le plateau. Après un réglage tip-top, mise sous tension, une couche de laque sans rien démonter pour ne pas créer de jeux, et je lance l'impression:
20170527_144900.jpg
20170527_144912.jpg
20170527_144929.jpg
20170527_144950.jpg
Bin, j'ai toujours ces problèmes aux 4 coins. Je me demande maintenant s'il n'y a pas un soucis avec le chariot du X car les défauts apparaissent aux bouts de course. J'avais déjà relâché la pression de la chaîne à câbles sur le bloc extrudeur, je vais analyser plus en avant. Autre indice, les cordons déposés ne sont pas suffisamment solidaires. Pourtant, le réglage de l'offset a été fait pour avoir la buse pratiquement contre le plateau.

Qu'en pensez-vous? :-??
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Jacques
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Ce n'est pas la peine de remplir un plateau complet pour faire ce test, quelques carrés dans différentes zones sont suffisant.
Le même test avec de l'Innofil devrait donner un résultat bien meilleur.
Par contre avec l'autolevel activé pose le problème de savoir si c'est le plateau qui a un problème ou la correction du 0 qui est fausse
Je pense que le problème vient un peu des deux
Refaites un essai avec l'autolevel désactivé, ca devrait être meilleur
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Avant de lire ton commentaire, j'ai essayé autre chose. Puisque j'ai quelques buses neuves, je me suis dit autant partir sur du net. Remplacement de la buse, un réglage de la planéité comme précédemment, un réglage offset et c'est parti mon kiki ...

Moi content ! Depuis des jours, je m'arrache les cheveux que je n'ai plus depuis bien longtemps alors qu'il y avait un problème de débit de PLA extrudé! Nette amélioration je trouve. On peut encore peaufiner, je pense qu'un offset un millipoil plus bas serait nickel.
20170530_225558.jpg
20170530_225556.jpg
9 heures plus tard, je fais le bilan: Zut!! ça a bombé, je pensais enfin y être arrivé ... ~x( :ohgodno:
20170531_101655.jpg
20170531_101548.jpg
20170531_101611.jpg
Reconnaissons que globalement, le résultat est satisfaisant, encore quelques états de surface à améliorer. Par contre, empêcher la base de bomber, je ne pense pas y arriver sans lit chauffant. Qu'en dites-vous?

Le filament blanc je l'ai inséré délicatement pendant l'impression à la suite du filament bleu qui se terminait, j'aime assez bien le rendu.

Au fait, j'ai un peu galéré pour décoller le bac du plateau en verre. La laque tient très bien, y a pas à dire, ça accroche ... :goodguy:
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Jacques
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Pour éviter ce bombé il faut limiter au maximum la densité des surface planes (0,6mm max). En fait la warping se produit souvent après le décollement de la pièce. Un plateau chauffant améliore les choses mais il faut laisser refroidir la pièce avant de la décoller.
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