Montage Prusa i3 Hephestos "Florian43"

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Florian43
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J'avais pensé au patin aussi , en plus s’encrassant un peu ça peut permettre de faire le niveau tout seul par rapport au plan.
Je vais regardé ça d'un peu plus près.
C'est vrai aussi que je me disais peut-être que ça venait du posage sur la cadre Alu, je pensais peut-être que ça ne s'enfoncer assez, que c'était en suspension, effectivement si on veut eviter de limer les patins sont plus intéressants que d'abimer le cadre.
Florian43
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Les patins n'y ont rien fait , les boulons doivent arriver à quel niveau en bas du cadre pour repérer ? svp
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Jacques
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On ne peut pas véritablement se tromper, le cadre Y non monté doit porter à plat sur une surface bien pane.
Le mettre sur une planche d'agglo, pas sur un plan de travail car celui-ci peut être déformé par le temps.
On ajuste les écrous afin qu'il ne soit pas bancale et on serre les écrous. dernière vérification et on le monte sur le cadre. S'il devient bancale (bascule de part et d'autre du cadre), limer les deux U du cadre ou compenser les 4 pieds.
Les écrous sont à environ 1cm de la surface de travail.
N'oubliez pas que de part et d'autre du cadre il y a deux proéminences, la planche de réglage doit être au moins aussi large que le cadre.
L'imprimante a 6 pieds, la mise à plat devient alors difficile, la surface que vous pensez plane, ne l'est certainement autant que vous le croyez.
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Florian43
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J'ai bien mis à niveau la machine elle ne bascule plus.
Ensuite j'ai voulu commencer la mise sous tension, j'ai bien suivi la notice complémentaire , vérifier la parallélisme des barres lisses , regarder si elles n'étaient pas un peu voilée, comme pour les tiges filetés (très légèrement)
, j'ai même regler le vis assez profondement pour que ça capté un peu plus tôt au cas ou.

Je lance le auto home , pas de problème pour les 2 premiers, puis vient l'axe Z ça descend tranquillement et là j'entend un bruit sourd , la machine ne veut pas s'arrêter (pourtant le capteur est bien allumé)
j'ai vite éteint mais la pièce est descendu assez bas pour tordre le capteur (en travers quoi), il y a eu aussi la pièce niveau moteur qui s'est fendu (la ou c'est fait exprès pour les roulements)
et l'écrou s'est désolidarisé de la pièce ...
Florian43
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Bon déjà après verification des connexions l'axe Z était branché juste un cran au dessus de sa position ...
je comprendre maintenant pourquoi les moteurs ne s’arrêtaient pas ..., c'est vraiment piegeux la branchement même si X Y Z est bien marqué.

Enfaite c'est un truc genre |X|_|Y|_|Z|_| et moi j'avais fait |X|_|Y|_|_|Z|

Me manque maintenant à refixer l'écrou :-ss

Vous me conseiller un peu de dégrippant sur la tige fileté ? Histoire d'assuré la glisse.
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Jacques
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Il me semble avoir précisé
La notice complémentaire des réglages et des tests est à suivre à la lettre en prenant soin de bien vérifier tout ce qui est écrit, au moindre doute, venez en parler ici.
A la mise en fonction des moteurs, gardez le doigt sur le bouton en dessous de sélecteur, il permet de stopper immédiatement les mouvements en cas de problème
L'écrou n'a pas besoin d'être fixé, le poids de l'axe X devrait être suffisant pour qu'il tienne en place.
Avant de mettre de l'huile, il faudrait arriver à la mettre en marche :!!
12h de montage, pas plus
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Florian43
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Oui je comprends que ça ne vous fait pas de pub mes péripéties (Pour tout ceux qui me lisent la majeur partie des pépins viennent de moi et pas de la notice ou la machine) il est vrai qu'en 12h ça se fait (à la limite un peu plus pour quelqu'un d'un peu plus lent.Après la plupart du temps passer a été surtout à causes de petit détails, comme vous le dites TOUT doit être PARFAIT, je l'ai bien remarqué , à peine un petit faux pas ça pardonne pas et encore jme rassure en me disant qu'avec d'autres imprimantes 3D et sans vos conseils avisés, ça aurait pût être encore plus ... ~x( pour MOI.

Oui je me suis dit la même chose, normalement le poids aurait dût suffire à maintenir l'écrou en descente.
Pour le temps de montage, je ne fais pas la course, je comprends que ça doit vous agacez et je vous remercie pour votre patience et votre aide.

Après pour le capteur Z j'aurais pas pût deviné que je l'avais branché juste un étage trop haut(même si c'est bien écrit Z à côté)
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Jacques
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Pas de problème pour moi, j'ai le temps.
Il faut prendre le temps de bien faire, mais pas trop, il y a des questions que vous vous posez parce que vous n'avez pas encore l'expérience. C'est cette expérience qui vous donnera les réponses.
En fait, il faut se concentrer sur les choses fondamentales comme le libre fonctionnement des axes, l'alignement de l'ensemble, limiter les jeux,..
Juste de la mécanique, le reste les notices vous guident, il faut juste respecter à la lettre ce qui est écrit sans en faire plus.
Plus tard, vous ferez vos modifications en connaissance de cause.

Pour le moment il faut faire fonctionner cette imprimante, on se concentre sur l'objectif ^:)^

Pour info : le switch Z doit être extrêmement précis car il détermine le 0 de la buse au 1/10 de mm près. S'il est abimé, il doit être échangé par celui du Y ou du X qui ne demande pas de précision. Ca peut être une solution de dépannage, nous en avons en stock pour le changer
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Florian43
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En regardant votre notice complémentaire, même si les axes fonctionnaient (sauf le problèmes de branchement capteur) j'ai quand même regarder si la distance entre la capteur Y et la butée mécanique était bonne (d'ailleur au cas ou la butée mécanique c'est le pied en PLA ? ) elle est de 2cm en moins au minimum. par rapport au 21cm (210mm donc)
Pourtant j'ai bien regarder les photos et les barres lisses doivent bien être plaquées et les tiges filetés doivent dépassées des gros écrous...
Donc il y a (encore :ymapplause: ) un soucis.
J'ai cru avoir lu quelques part que certains préféré 7.5cm au lieu de 9.1cm si je me souviens bien au niveau de l'ecartement, si c'est une solution soit', mais comment expliquer que BQ conseil 9.1cm ? (tout en montrant des photos qui ne permettent pas cet écart de 210 (en tout cas c'est ce que je pense.

L'axe X c'est bon niveau ecartement, je dois avoir à peine 5mm de marge.
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Bonsoir
Florian43 a écrit :J'ai quand même regarder si la distance entre la capteur Y et la butée mécanique était bonne (d'ailleur au cas ou la butée mécanique c'est le pied en PLA ? ) elle est de 2cm en moins au minimum. par rapport au 21cm (210mm donc)
Pourtant j'ai bien regarder les photos et les barres lisses doivent bien être plaquées et les tiges filetés doivent dépassées des gros écrous...
Donc il y a (encore :ymapplause: ) un soucis.
J'ai eu le même soucis.
J'espère que vous n'avez pas déjà coupé la courroie du Y, sinon ça va être difficile à rattraper (j'ai fait la même boulette, heureusement j'avais une courroie en rab)
En faite les barres ne doivent pas se loger au fond des gorges, c'est un peu bête mais c'est comme ça.
Ici j'ai quasiment 5mm de vide sur chaque encoche (avant & arrière) :
Image
Economie d'échelle ?
Florian43
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C'est ce que je me disais, j'ai déjà coupé la courroie , mais justement j'en avais prit une chez premium au cas ou un problème survenait (longueur ou casse)
Avec la courroie d'origine je pense que ça va être juste
En tout cas merci.
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Jacques
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Economie d'échelle, oui, cet axe a une longueur standard, ajouter quelques millimètres aurait couté bien plus cher.

Sinon, rien de bien méchant, en principe, si l'on gagne un ou deux millimètre de chaque coté on arrive à 210mm.
Il y a plein de choses qu'il faut ajuster pour y arriver, les roulement de droite doivent toucher en butée les pieds, en avant et en arrière.
La procédure de réglage de la fin de course Y doit être faite comme écrite sur notre document (on pousse le plateau à fond et on visse jusqu'à entendre le clic du switch) au risque de perdre quelques mm de course.
On doit respecter les 9,1cm, ca ne change rien à la course du chariot mais à la position d'impression sur le plateau qui risque de sortir et de laisser la tête dans le vide...

Bon, je reconnais, ce n'est pas facile, il faut nouer et couper la courroie aussi près que possible de la fixation afin qu'elle ne butte pas sur la poulie moteur.

Après, si on n'y arrive pas, il faudra modifier la taille du plateau dans Cura afin d'en tenir compte.
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La procédure de réglage de la fin de course Y doit être faite comme écrite sur notre document (on pousse le plateau à fond et on visse jusqu'à entendre le clic du switch) au risque de perdre quelques mm de course.
Je l'ai fait.
Et c'est aussi pour ça que j'ai prit des colliers x100 ^^ c'est vrai que cette partie n'est pas des plus simples (bizarrement on dirait pas)
Florian43
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J'ai posée la nouvelle courroie (car l'autre était coupé trop court, merci BQ pour vos photos ...)
Donc je mesure du capteur jusqu'a la butée mécanique (le pla donc ?) Je n'arrive pas à 210mm.

Pour moi le seule solution serait de reculer(enfin avancer suivant comment on voit) le plateau, pour gagner quasi 15mm et là je tomberais effectivement à 210mm.

Donc j'en reviens au 7.5cm que j'avais lu quelque part , c'est un bon tip ? mis à part que niveau stabilité ça doit être un peu moins bien (moins d’empattement d'un côté).



Sinon pour les patins sous les pièces pla , ça rajoute un côté antidérapant en plus d'avoir pil poil la hauteur plateau plexi/table :geek:
Au niveau de l'écrou de droite pour la tige filetés, celui ci ne tient pas (je pense à cause de l'autre fois et le problème capteur qui a fait levier)<br />J'imagine évidemment qu'il doit être soudé au PLA, donc avez-vous une astuce pour le remettre sans tout démonter ? merci.
Au niveau de l'écrou de droite pour la tige filetés, celui ci ne tient pas (je pense à cause de l'autre fois et le problème capteur qui a fait levier)
J'imagine évidemment qu'il doit être soudé au PLA, donc avez-vous une astuce pour le remettre sans tout démonter ? merci.
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Jacques
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9,1 est la bonne cote, Je ne vois pas comment le changement de position de fixation de l'axe Y change la longueur de course du plateau.
Est-ce que vos deux roulements de droite du plateau viennent alternativement en buté sur les pieds en PLA ?
Si c'est le cas, vous avez 210mm de course, si ce n'est pas le cas, quelque chose gène, il faut trouver quoi. Notez que la fixation de la courroie au niveau du plateau peut venir toucher le moteur, dans ce cas vous perdez au moins 10mm. Le collier de fixation de la courroie à l'arrière doit venir toucher la poulie du moteur. La fin de course est alors un peu dure (à cause de la courroie qui doit être coupée à raz du collier), c'est à ce moment que le switch doit se déclencher.

Pour l'écrou, mettez un peu de colle bi-composants dans le logement et insérez l'écrou, le bras repose dessus, il n'a aucune raison de se relever.
Le fait de fondre le PLA à pour but que l'écrou n'ait pas de jeu entre la montée et la descente, ce n'est pas fait pour le tenir verticalement.
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