Impression 3D

Bonjour,
j'ai acheté le kit chez premium; kit très bien emballé et colis arrivé en très bon état: ouf

ci-dessous un petit retour du montage de mon imprimante: (les critiques sont bien sûr dans un but constructif)
-chauffer les pièces pour encastrer les écrous sans boucher partiellement les trous n'est pas aisé.
-la longueur des tiges de l'axe y ne m'a pas permis d'arriver à une course utile de 210 mm (environ 200 seulement)
-la pièce maîtresse en aluminium pour l'assemblage de l'axe z n'était pas taraudée, seulement percé à 2.5, j'ai dû acheter un taraud
-lors des premiers réglages de l'axe z, il est indiquer dans la doc de positionner le plateau à 79mm de la base, ce que j'ai fais mais lors de la première impression, avec les vibrations, le plateau s'est décroché car les vis qui tiennent le plateau plexi ne prennaient que sur 1 ou 2 pas.
J'ai donc recommencé les réglages 3 mm plus bas et ai lancé une deuxième impression du cube et cette fois-ci parfait pour moi
Depuis, j'ai imprimé la twisted box: parfait, puis la grenouille avec résolution maxi (environ 4h): parfait
Je n'ai pas encore lancé de "grandes" pièces car le plateau en plexi n'est pas plan: lorsque je lance la procédure de mise à niveau du plateau, si dans les 4 angles je laisse l'épaisseur d'une feuille, au centre la buse touche. Je dois remplacer ce plateau plexi, je ne sais pas encore par quoi; une plaque inox ou alu, ajourée mais quid du poids?
voilà pour un premier retour...

Petites questions: quelle est la version du firmware installé par défaut?
Comment décollez-vous les pièces du verre?
Comment paramétrer cura pour la couche d'accrochage?

Merci pour ce retour,

La procédure de réglage se fait sans le plateau en verre avec des vis de 25 mm, en principe elles rentrent de 5mm dans le support en alu. Quoi qu'il en soit, les ressorts doivent êtres en forte pression pour pouvoir bénéficier d'un zero constant.
Si le plexi n'est pas parfaitement plan, il faut mettre 4 pastilles de papier aux endroits des pinces (entre le verre et le plexi) pour que le verre puisse rester bien à plat.
Une fois le plateau bien à plat, le réglage du zero se fait avec la vis du swtich Z (+/- 500µ par tour)
Ceci dit, le centre restera toujours un peu plus haut que les coins. Un compromis est à trouver pour de bons résultats sur toute la surface.
Une spatule plastique ou en métal fine permet de décoller facilement les pièces. Attention à ne pas rayer les verre avec un métal anguleux (polir les angles avec un papier de verre très fin)
La version du firmware se voit sur le LCD à la mise sous tension de l'imprimante.
Pour l'accrochage en principe CURA n'a pas de configuration particulière si ce n'est que la pièce doit être bien à plat dès la première couche (visible graphiquement)
On peut aussi utiliser deux types particuliers d'accrochage dans la rubrique "support", l'un est une base plate qui se détache pour une pièce avec une base étroite ou irrégulière, l'autre est une bande externe ajoutée à la pièce qui permet de bien accrocher les angles en évitant le décollement. Cette fine bande sera à découper après l'impression

Bonjour et merci pour vos réponses,
la version du firmware est 1.3, je vais vérifier si il y a une mise a jour plus tard car je suis en panne:
hier j'ai lancer l'impression des 4 pieds simultanément, tout s'est bien passé jusqu'à une hauteur de 10mm puis moins de filament est sortie de la buse donc les pièces sont molles et inutilisables.
Lors de l'impression, on entendait des petits craquement provenant de l'extrudeur, c'était en fait que le moteur n'arrivait plus à emmener le pla du fait du bourrage dans la buse donc le verdict est extrudeur bouché.
Je suis surpris de ce problème car jusqu'à présent tout se passait très bien aussi bien au niveau du chargement que du déchargement du fil.
J'ai tenté de passer la petite aiguille à chaud, celle-ci passe partiellement en forçant mais pas complètement, j'ai démonte le ventilateur de coté: pas de présence de pla visible; pour l'instant je ne vois pas comment déboucher cette buse, si quelqu'un à une idée...

Ce problème d'entrainement du PLA est assez commun, il peut provenir pour ne nombreuses raisons et en particulier :
- Imperfection en périphérie du fil
- bulle d'air dans le fil
- diamètre du fil plus fin sur une portion
- chauffe défaillante
- trop de rétractations pour peu de dépot de matière (type de pièce très complexes)
- défaut de réglage dans CURA (le fil est rétracté trop haut)

D'expérience, une buse ne se bouche pas facilement, voir même jamais.
Par contre il arrive que le fil fondu et devenu froid suite à un arrête se bloque au milieu de la buse et qu'il faille "forcer" pour le pousser plus bas et le faire à nouveau fondre.
Une technique c'est de pousser le température à 240° et de démonter le ventilateur du hot-end de façon à faire monter la température plus haut dans la buse.
Ensuite il faut appuyer le levier de débrayage et pousser à la main le fil dans la buse, jusqu'à son écoulement libre. Ensuite remonter le ventilateur et continuer à pousser le fil afin de baisser la température en haut de la buse par du PLA froid, puis couper la chauffe.

Si le même problème recommence avec la même pièce il est souhaitable de refaire son G-code car il doit contenir un défaut

Dans le cas d'une buse véritablement "bouchée" le fil sort mais plus fin. Dans ce cas, plus efficace que l'aiguille, c'est de pousser le fil à la main dans la buse puis de le retirer et ensuite de le couper et recommencer. En ressortant le fil on peut "nettoyer" l'intérieur de la buse et enlever d'éventuelles impuretés qui ne peuvent sortir que par le haut.

merci pour ces infos, j'ai démonté la buse et j'ai pu retirer le filament par le dessus.
Le problème venait du filament sur environ 1 mètre (bobine noire), il y avait des légères "cassures"; j'ai relancé une impression avec exactement le même fichier gcode avec succès.